Këtu nuk jeni kurrë vetëm
Dhe ja ku jam në Delhi. Duke u larguar nga ndërtesa e aeroportit, marr frymë në ajrin e nxehtë e të ndotur të metropolit dhe fjalë për fjalë ndjej dhjetëra shikime pritjeje nga taksiistët me tabela në duar, të shtrira fort përgjatë gardheve. Nuk e shoh emrin tim, megjithëse rezervova një makinë për në hotel. Arritja nga aeroporti në qendër të kryeqytetit të Indisë, në qytetin e Nju Delhit, është e lehtë: zgjedhja juaj është një taksi dhe metro (mjaft e pastër dhe e mirëmbajtur). Me metro, udhëtimi do të zgjasë rreth 30 minuta, me makinë - rreth një orë, në varësi të trafikut në rrugë.
Isha i padurueshëm për të parë qytetin, ndaj preferova një taksi. Shoferi doli të ishte i rezervuar dhe i heshtur në mënyrë evropiane. Pothuajse pa bllokim trafiku, nxituam drejt Pazarit Kryesor, pranë të cilit ndodhej hoteli që më rekomandoi. Kjo rrugë e famshme dikur u zgjodh nga hipitë. Këtu është e lehtë jo vetëm të gjesh opsionin më buxhetor të strehimit, por edhe të ndjesh jetën e larmishme të pazarit oriental. Fillon herët në mëngjes, në lindjen e diellit dhe nuk ndalet, ndoshta deri në mesnatë. Çdo pjesë e tokës këtu, me përjashtim të një rruge të ngushtë për këmbësorë, është e zënë nga arkadat e blerjeve me suvenire, veshje, ushqime, sende shtëpiake dhe antika.
Shoferi rrotulloi korsitë e ngushta për një kohë të gjatë në një turmë të dendur shurdhuese me rickshaws, blerës, biçikleta, lopë, biçikleta dhe makina, dhe më në fund ndaloi me fjalët: "Dhe atëherë duhet të ecësh - makina nuk do të kalojë këtu. Është afër fundit të rrugës.” Duke kuptuar se diçka nuk ishte në rregull, vendosa të mos sillesha si një vajzë e llastuar dhe, duke marrë çantën time, i thashë lamtumirë. Natyrisht, nuk kishte hotel në fund të rrugës.
Një burrë me lëkurë të hapur në Delhi nuk do të mund të kalojë asnjë minutë pa një shoqërues. Kalimtarët kuriozë filluan të më afroheshin menjëherë, duke ofruar ndihmë dhe duke u njohur. Njëri prej tyre më shoqëroi me dashamirësi në zyrën e informacionit turistik dhe më premtoi se do të më jepnin patjetër një hartë falas dhe do të shpjegonin rrugën. Në një dhomë me tym dhe të ngushtë, më takoi një punonjës miqësor, i cili me një buzëqeshje sarkastike më njoftoi se hoteli që kisha zgjedhur ndodhej në një zonë të varfër ku nuk ishte e sigurt për të jetuar. Pasi ka hapur faqet e hoteleve të shtrenjta, ai nuk ka ngurruar të reklamojë dhoma luksoze në zona prestigjioze. I shpjegova me nxitim se u besova rekomandimeve të miqve dhe, jo pa vështirësi, depërtoja në rrugë. Shoqëruesit e radhës doli të mos ishin aq tregtarë sa paraardhësit e tyre dhe më sollën nëpër rrugët e ndotura pa shpresë drejt e në derën e hotelit.
Hoteli doli të ishte mjaft komod dhe, sipas koncepteve indiane të pastërtisë, një vend i rregulluar. Nga veranda e hapur në katin e fundit, ku ndodhet një restorant i vogël, mund të admirohet një pamje shumëngjyrëshe e çatisë së Delhit, ku, siç e dini, jetojnë edhe njerëzit. Duke qenë në këtë vend, e kuptoni se sa ekonomikisht dhe pa pretendime mund ta përdorni hapësirën.
I uritur pas fluturimit, porosita pamatur patate të skuqura me kerri, falafel dhe kafe. Madhësitë e porcioneve të pjatave ishin thjesht tronditëse. Kafeja e menjëhershme u derdh bujarisht deri në buzë në një gotë të gjatë, pranë saj në një tigan të madh shtrihej një lugë "kafeje", që të kujtonte më shumë një dhomë ngrënie në madhësi. Për mua mbetet sekret se pse në shumë kafene në Delhi, kafeja dhe çaji i nxehtë pihet nga gotat. Gjithsesi, unë hëngra darkë për dy.
Në mbrëmje vonë, i rraskapitur, u përpoqa të gjeja një mbulesë jorgani në dhomë, ose të paktën një çarçaf shtesë, por më kot. M'u desh të mbulohesha me një batanije të dyshimtë pastërtie, sepse në mbrëmje u bë shumë ftohtë. Jashtë dritares, pavarësisht orës së vonë, makinat vazhduan të binin borues dhe fqinjët bisedonin me zhurmë, por mua tashmë kishte filluar të më pëlqente kjo ndjenjë e dendësisë së jetës.
Selfie në grup
Mëngjesi im i parë në kryeqytet filloi me një xhiro turistike. Agjencia turistike më siguroi se do të ishte një udhëtim 8 orësh në të gjitha atraksionet kryesore me përkthim në anglisht.
Autobusi nuk mbërriti në orën e planifikuar. Pas 10-15 minutash (në Indi, kjo kohë nuk konsiderohet e vonuar), erdhi për mua një indian i veshur bukur me këmishë dhe xhinse - asistentja e udhërrëfyesit. Sipas vëzhgimeve të mia, për burrat indianë, çdo këmishë konsiderohet një tregues i stilit formal. Në të njëjtën kohë, nuk ka fare rëndësi se me çfarë kombinohet – me xhinse të rrahura, Aladdins apo pantallona.
Njohja ime e re më çoi në vendin e grumbullimit të grupit, duke manovruar nëpër turmën e dendur me shkathtësi të mbinatyrshme. Duke kaluar nja dy korsi, arritëm te një autobus i vjetër i vrullshëm, i cili me elokuencë më kujtoi fëmijërinë time sovjetike. Më dhanë një vend nderi në front. Ndërsa kabina mbushej me turistë, kuptova gjithnjë e më shumë se në këtë grup nuk do të kishte asnjë evropian përveç meje. Ndoshta nuk do t'i kisha kushtuar vëmendje kësaj nëse jo për buzëqeshjet e gjera, studimore nga të gjithë ata që hipën në autobus. Me fjalët e para të udhërrëfyesit, vura re se nuk kishte gjasa të mësoja ndonjë gjë të re gjatë këtij udhëtimi - udhërrëfyesi nuk u mërzit me një përkthim të detajuar, duke bërë vetëm vërejtje të shkurtra në anglisht. Ky fakt nuk më shqetësoi aspak, sepse pata mundësinë të shkoja në ekskursione për “njerëzit e mi”, dhe jo për europianët kërkues.
Në fillim, të gjithë anëtarët e grupit dhe vetë udhërrëfyesi më trajtuan me njëfarë kujdes. Por tashmë tek objekti i dytë – afër godinave qeveritare – dikush pyeti me druajtje:
– Zonjë, a mund të bëj një selfie? Unë u pajtova me një buzëqeshje. Dhe largohemi.
Pas vetëm 2-3 minutash, të 40 personat në grupin tonë u rreshtuan me nxitim për të bërë një foto me një person të bardhë, gjë që ende konsiderohet si një ogur i mirë në Indi. Udhërrëfyesi ynë, i cili në fillim e shikonte në heshtje procesin, shpejt mori përsipër organizimin dhe filloi të jepte këshilla se si të ngrihej më mirë dhe në cilin moment të buzëqeshte. Fotosesioni u shoqërua me pyetje se nga cili vend isha dhe pse po udhëtoja vetëm. Pasi mësova se emri im është Drita, gëzimi i miqve të mi të rinj nuk kishte kufi:
– Është emër indian*!
Dita ishte e ngarkuar dhe argëtuese. Në çdo vend, anëtarët e grupit tonë u siguruan në mënyrë prekëse që të mos humbisja dhe këmbëngulën të paguaja për drekën time. Dhe pavarësisht bllokimeve të tmerrshme të trafikut, vonesave të vazhdueshme të pothuajse të gjithë anëtarëve të grupit dhe faktit që për shkak të kësaj, ne nuk patëm kohë të shkonim në Muzeun Gandhi dhe Red Ford para mbylljes, unë do ta kujtoj këtë udhëtim me mirënjohje për një kohë të gjatë për të ardhur.
Delhi-Haridwar-Rishikesh
Të nesërmen më duhej të udhëtoja për në Rishikesh. Nga Delhi, ju mund të shkoni në kryeqytetin e yogës me taksi, autobus dhe tren. Nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejtë hekurudhore midis Delhi dhe Rishikesh, kështu që pasagjerët zakonisht shkojnë në Haridwar, nga ku ata transferohen në një taksi, rickshaw ose autobus për në Rikishesh. Nëse vendosni të blini një biletë treni, është më e lehtë ta bëni atë paraprakisht. Do t'ju duhet patjetër një numër telefoni indian për të marrë kodin. Në këtë rast, mjafton të shkruani në adresën e emailit të treguar në sit dhe të shpjegoni situatën - kodi do t'ju dërgohet me postë.
Sipas këshillave të njerëzve me përvojë, ia vlen të merrni autobusin vetëm si mjetin e fundit - është i pasigurt dhe rraskapitës.
Meqenëse jetoja në lagjen Paharganj në Delhi, ishte e mundur të shkoja në stacionin hekurudhor më të afërt, Nju Delhi, në këmbë për 15 minuta. Gjatë gjithë udhëtimit, arrita në përfundimin se është e vështirë të humbasësh në qytetet kryesore të Indisë. Çdo kalimtar (dhe aq më tepër një punonjës) do t'i shpjegojë me kënaqësi rrugën një të huaji. Për shembull, tashmë në kthim, policët që ishin në detyrë në stacion, jo vetëm më thanë me detaje se si të shkoja në platformë, por edhe më kërkuan pak më vonë për të më informuar se kishte një ndryshim në orarin.
Unë udhëtova për në Haridwar me trenin Shatabdi Express (klasa CC**). Sipas rekomandimeve të njerëzve të ditur, ky lloj transporti është më i sigurti dhe më i rehatshëm. Ne hëngrëm disa herë gjatë udhëtimit dhe menyja përfshinte pjata vegjetariane dhe, për më tepër, vegane.
Rruga për në Haridwar kaloi pa u vënë re. Jashtë dritareve me baltë vezullonin kasolle të bëra me lecka, karton dhe dërrasa. Sadhus, ciganë, tregtarë, ushtarakë – Nuk mund të mos ndjeja jorealitetin e asaj që po ndodhte, sikur të kisha rënë në mesjetë me vagabondët, ëndërrimtarët dhe sharlatanët e saj. Në tren, takova një menaxher të ri indian, Tarun, i cili ishte rrugës për në Rishikesh për një udhëtim pune. Shfrytëzova rastin dhe ofrova të kapja një taksi për dy. I riu pazari shpejt me një rickshaw për një çmim të vërtetë, jo turistik. Rrugës, ai më kërkoi mendimin tim për politikat e Putinit, veganizmin dhe ngrohjen globale. Doli që njohja ime e re është një vizitor i shpeshtë në Rishikesh. Kur u pyet nëse praktikon joga, Tarun vetëm buzëqeshi dhe u përgjigj se ... ai praktikon sporte ekstreme këtu!
– Ski alpin, rafting, bungee jumping. Do ta përjetoni edhe ju? e pyeti indiani me zell.
"Nuk ka gjasa, kam ardhur për diçka krejtësisht të ndryshme," u përpoqa të shpjegoja.
– Meditim, mantra, Babaji? Taruni qeshi.
Në përgjigje qesha i hutuar, sepse nuk isha aspak gati për një kthesë të tillë dhe mendova se sa zbulime të tjera më prisnin në këtë vend.
Duke i thënë lamtumirë bashkëudhëtarit tim në portën e ashramit, duke mbajtur frymën, hyra brenda dhe u drejtova drejt ndërtesës së rrumbullakët të bardhë.
Rishikesh: pak më afër Zotit
Pas Delhit, Rishikesh, veçanërisht pjesa e tij turistike, duket të jetë një vend kompakt dhe i pastër. Këtu ka shumë të huaj, të cilëve vendasit pothuajse nuk u kushtojnë vëmendje. Ndoshta gjëja e parë që u bën përshtypje turistëve janë urat e famshme Ram Jhula dhe Lakshman Jhula. Ato janë mjaft të ngushta, por në të njëjtën kohë, drejtuesit e biçikletave, këmbësorët dhe lopët çuditërisht nuk përplasen mbi to. Rishikesh ka një numër të madh tempujsh që janë të hapur për të huajt: Trayambakeshwar, Swarg Niwas, Parmarth Niketan, Lakshmana, kompleksi i banesave Gita Bhavan… Rregulli i vetëm për të gjitha vendet e shenjta në Indi është të hiqni këpucët përpara se të hyni dhe, sigurisht. , mos kurseni ofertat J
Duke folur për pamjet e Rishikeshit, nuk mund të mos përmendet Ashram i Beatles ose Maharishi Mahesh Yogi Ashram, krijuesi i metodës së Meditimit Transcendental. Këtu mund të hyni vetëm me bileta. Ky vend bën një përshtypje mistike: ndërtesa të shkatërruara të varrosura në gëmusha, një tempull i madh kryesor me arkitekturë të çuditshme, shtëpi vezake për meditim të shpërndara përreth, qeliza me mure të trasha dhe dritare të vogla. Këtu mund të ecësh për orë të tëra, duke dëgjuar zogjtë dhe duke parë mbishkrimet konceptuale në mure. Pothuajse çdo ndërtesë përmban një mesazh - grafika, citate nga këngët e Katërshit të Liverpool-it, njohuritë e dikujt - e gjithë kjo krijon një atmosferë surreale të idealeve të rimenduara të epokës së viteve '60.
Kur e gjeni veten në Rishikesh, kuptoni menjëherë se për çfarë kanë ardhur këtu të gjithë hipitë, beatnikët dhe kërkuesit. Këtu fryma e lirisë mbretëron në ajër. Edhe pa shumë punë me veten, ju harroni ritmin e vështirë të zgjedhur në metropol, dhe, dashamirës, filloni të ndjeni një lloj uniteti të lumtur pa re me ata përreth jush dhe gjithçka që ju ndodh. Këtu mund t'i afroheni lehtësisht çdo kalimtari, të pyesni se si po kaloni, të bisedoni për festivalin e ardhshëm të jogës dhe të ndaheni me miq të mirë, në mënyrë që të nesërmen të kaloni përsëri në zbritjen për në Gange. Jo më kot të gjithë ata që vijnë në Indi, dhe veçanërisht në Himalaje, e kuptojnë befas se dëshirat këtu plotësohen shumë shpejt, sikur dikush po ju drejton për dore. Gjëja kryesore është të keni kohë për t'i formuluar ato në mënyrë korrekte. Dhe ky rregull me të vërtetë funksionon - i testuar në veten time.
Dhe një fakt më i rëndësishëm. Në Rishikesh, nuk kam frikë të bëj një përgjithësim të tillë, të gjithë banorët janë vegjetarianë. Të paktën, kushdo që vjen këtu është thjesht i detyruar të heqë dorë nga produktet e dhunës, sepse nuk do të gjesh produkte mishi dhe pjata në dyqanet dhe kateringun vendas. Për më tepër, këtu ka shumë ushqime për veganët, gjë që dëshmohet në mënyrë elokuente nga etiketat e çmimeve: “Pjekje për veganët”, “Vegan Cafe”, “Vegan Masala”, etj.
Yoga
Nëse do të shkoni në Rishikesh për të praktikuar joga, atëherë është më mirë të zgjidhni paraprakisht një arsham, ku mund të jetoni dhe praktikoni. Në disa prej tyre nuk mund të ndalesh pa ftesë, por ka edhe nga ata me të cilët është më e lehtë të negociosh aty për aty sesa të hysh në një korrespondencë të gjatë nëpërmjet internetit. Jini gati për karma yoga (mund t'ju ofrohet të ndihmoni me gatimin, pastrimin dhe punët e tjera të shtëpisë). Nëse po planifikoni të kombinoni klasa dhe udhëtime, atëherë është më e lehtë të gjeni strehim në Rishikesh dhe të vini në ashram më të afërt ose në një shkollë të rregullt yoga për klasa të veçanta. Përveç kësaj, festivale joga dhe seminare të shumta zhvillohen shpesh në Rishikesh - do të shihni njoftime për këto ngjarje në çdo shtyllë.
Zgjodha Akademinë e Yogës Himalayan, e cila fokusohet kryesisht te evropianët dhe rusët. Të gjitha klasat këtu janë të përkthyera në Rusisht. Mësimet mbahen çdo ditë, përveç të dielës, nga ora 6.00 deri në 19.00 me pushime për mëngjes, drekë dhe darkë. Kjo shkollë është krijuar për ata që vendosin të marrin një certifikatë instruktori, si dhe për të gjithë.
Nëse krahasojmë vetë qasjen ndaj të mësuarit dhe cilësinë e mësimdhënies, atëherë gjëja e parë që hasni gjatë orëve është parimi i qëndrueshmërisë. Nuk ka asana të komplikuara akrobatike derisa të zotëroni bazat dhe të kuptoni punën e secilit muskul në pozë. Dhe nuk janë vetëm fjalë. Nuk na lejohej të bënim shumë asana pa blloqe dhe rripa. Gjysmën e mësimit mund t'ia kushtonim vetëm shtrirjes së Qenit Downward, dhe çdo herë mësojmë diçka të re për këtë pozë. Në të njëjtën kohë, ne u mësuam të rregullonim frymëmarrjen tonë, të përdornim banda në çdo asana dhe të punonim me vëmendje gjatë gjithë seancës. Por kjo është një temë për një artikull të veçantë. Nëse përpiqeni të përgjithësoni përvojën me përvojë javore të praktikës, atëherë pas saj kuptoni se gjithçka, edhe më e vështira, është e arritshme përmes praktikës së vazhdueshme të ndërtuar mirë dhe se është e rëndësishme të pranoni trupin tuaj ashtu siç është.
Kthim
U ktheva në Delhi në prag të festës Shiva - Maha Shivaratri **. Duke vozitur për në Haridwar në agim, u habita që qyteti nuk dukej se shkonte në shtrat. Ndriçimet shumëngjyrëshe digjeshin në argjinaturë dhe në rrugët kryesore, dikush po ecte përgjatë Ganges, dikush po përfundonte përgatitjet e fundit për festën.
Në kryeqytet kisha gjysmë dite për të blerë dhuratat e mbetura dhe për të parë ato që nuk pata kohë të shihja herën e fundit. Fatkeqësisht, dita ime e fundit e udhëtimit ra të hënën, dhe në këtë ditë të gjithë muzetë dhe disa tempuj në Delhi janë mbyllur.
Më pas, me këshillën e stafit të hotelit, mora rikshaun e parë që hasa dhe kërkova që të më çonin në tempullin e famshëm Sikh - Gurdwara Bangla Sahib, i cili ishte 10 minuta me makinë nga hoteli. Burri i rikshaut u gëzua pa masë që kisha zgjedhur këtë rrugë, më sugjeroi të vendosja vetë tarifën dhe më pyeti nëse duhej të shkoja diku tjetër. Kështu që arrita të hipja në Delhi në mbrëmje. Rickshaw ishte shumë i sjellshëm, ai zgjodhi vendet më të mira për fotografi dhe madje më ofroi të më bënte një foto duke drejtuar transportin e tij.
Je i lumtur, miku im? vazhdoi të pyeste. – Unë jam i lumtur kur ti je i lumtur. Ka kaq shumë vende të bukura në Delhi.
Nga fundi i ditës, kur po kuptoja mendërisht se sa do të më kushtonte kjo shëtitje e mahnitshme, udhërrëfyesi im papritmas ofroi të ndalonte tek dyqani i tij i suvenireve. Rickshaw as nuk hyri në dyqanin "e tij", por vetëm më hapi derën dhe u kthye me nxitim në parking. I hutuar shikova brenda dhe kuptova se isha në një nga butiqet elitare për turistët. Në Delhi, kam hasur tashmë barkerë rrugësh që kapin turistë sylesh dhe u tregojnë rrugën drejt qendrave të mëdha tregtare me mallra më të mira dhe më të shtrenjta. Rickshaw im doli të ishte një prej tyre. Pasi bleva edhe disa shalle indiane si falenderim për një udhëtim të mrekullueshëm, u ktheva i kënaqur në hotel.
Ëndrra e Samitit
Tashmë në aeroplan, kur po përpiqesha të përmbledhja të gjithë përvojën dhe njohuritë që kisha fituar, një i ri indian rreth 17 vjeç u kthye papritur nga unë, i ulur në një karrige aty pranë:
- Kjo është gjuha ruse? pyeti ai, duke treguar bllokun tim të hapur të leksioneve.
Kështu filloi një tjetër i njohur im indian. Bashkëudhëtari im u prezantua si Sumit, ai doli të ishte student në fakultetin e mjekësisë të Universitetit Belgorod. Gjatë gjithë fluturimit, Sumit foli me elokuencë se si e do Rusinë, dhe unë, nga ana tjetër, rrëfeva dashurinë time për Indinë.
Sumit po studion në vendin tonë sepse arsimi në Indi është shumë i shtrenjtë - 6 milionë rupi për të gjithë periudhën e studimit. Në të njëjtën kohë, ka shumë pak vende të financuara nga shteti në universitete. Në Rusi, arsimi do t'i kushtojë familjes së tij rreth 2 milion.
Samiti ëndërron të udhëtojë në të gjithë Rusinë dhe të mësojë rusisht. Pas përfundimit të universitetit, i riu do të kthehet në shtëpi për të trajtuar njerëzit. Ai dëshiron të bëhet kirurg i zemrës.
"Kur të fitoj mjaftueshëm para, do të hap një shkollë për fëmijët e familjeve të varfra," pranon Sumit. – Jam i sigurt se në 5-10 vjet India do të jetë në gjendje të kapërcejë nivelin e ulët të shkrim-leximit, mbeturinat shtëpiake dhe mosrespektimin e rregullave elementare të higjienës personale. Tani në vendin tonë ka programe që po luftojnë me këto probleme.
Unë dëgjoj Samitin dhe buzëqesh. Në shpirtin tim lind një kuptim se jam në rrugën e duhur nëse fati më jep mundësinë të udhëtoj dhe të takoj njerëz kaq të mrekullueshëm.
* Në Indi ekziston emri Shweta, por shqiptimi me tingullin "s" është gjithashtu i qartë për ta. Fjala "Shvet" do të thotë ngjyrë e bardhë, si dhe "pastërti" dhe "pastërti" në sanskritisht.
** Festa Mahashivaratri në Indi është një ditë përkushtimi dhe adhurimi ndaj perëndisë Shiva dhe gruas së tij Parvati, e festuar nga të gjithë hindutë ortodoksë në natën para hënës së re në muajin e pranverës të Phalgun (data "lundron" nga fundi i shkurtit deri në mes të marsit sipas kalendarit Gregorian). Pushimi fillon me lindjen e diellit në ditën e Shivaratrit dhe vazhdon gjatë gjithë natës në tempuj dhe në altarët e shtëpive, kjo ditë kalohet në lutje, duke recituar mantra, duke kënduar himne dhe duke adhuruar Shivain. Shaivitët agjërojnë në këtë ditë, nuk hanë dhe nuk pinë. Pas një banje rituale (në ujërat e shenjta të Ganges ose një lumi tjetër të shenjtë), Shaivitët veshin rroba të reja dhe nxitojnë në tempullin më të afërt të Shivait për t'i ofruar oferta.