Gjëja e parë që ju bie në sy është, sigurisht, gjelbërimi i pasur, palma, shkurre dhe lule të panumërta. Vilat e rrënuara të kujtojnë bukurinë e dikurshme. Kubanët e ndryshëm duket se konkurrojnë me njëri-tjetrin në dekorimin e trupit (në formën e tatuazheve dhe piercings) dhe veshjeve shumëngjyrëshe. Imazhet e revolucionarëve të shquar na shikojnë nga portretet e pikturuara, skulpturat, afresket në muret e shtëpive, duke na kujtuar ngjarjet e kaluara dhe kultin e personalitetit që ende mbretëron këtu. Dhe, sigurisht, tingulli i surfimit të Atlantikut, i cili ndërpritet nga tingujt e muzikës latine nga altoparlantët e makinave të vjetra ruse dhe amerikane që kalojnë. Udhëtimi im filloi në Havana, i ndjekur nga një varg qendrash të tjera të mëdha turistike, qytete të vogla qarku dhe fshatra të vegjël, ndonjëherë të përbërë nga disa shtëpi.
Kudo, kudo që ishim, takuam karroca kuajsh - ato transportonin njerëz dhe ngarkesa të ndryshme. Qe të stërmadh, të mbërthyer në çift, të pandashëm, si binjakë siamezë, gjatë gjithë jetës lërojnë tokën me parmendë. Gomarët, lopët dhe madje edhe dhitë përdoren nga fermerët për të transportuar mallra. Duket se në ishull punojnë më shumë kafshë sesa njerëz. Dhe vetë pronarët më shumë se sa i “shpërblejnë” me kamxhik, abuzim dhe rrahje. Teksa po hipja në autobus, pashë një skenë të tmerrshme, teksa një lopë e dobësuar u rrëzua në mes të rrugës dhe personi që e drejtonte filloi të gjuante kafshën e gjorë. Qentë e rrugës, nga të cilët ka shumë në rrugët e qyteteve kubane, gjithashtu nuk e njohin mirësinë njerëzore: të rraskapitur, as nuk dorëzohen, të trembur nga çdo kalimtar dhe lëvizje. Kafazet me zogj këngëtarë janë varur si kurora në muret e shtëpive dhe shtyllat e dritave: zogj të dënuar të vdesin ngadalë nën rrezet e diellit përvëlues, "ju lutemi" njerëzit me këndimin e tyre. Fatkeqësisht, ka shumë shembuj të trishtuar të shfrytëzimit të kafshëve në Kubë. Në raftet e pazareve ka më shumë mish sesa fruta e perime – zgjedhja e pakët e këtyre të fundit më goditi (në fund të fundit, tropikët!). Kullota të pafundme për bagëti – duket se territori i tyre ka kaluar prej kohësh pyllin. Dhe pyjet, nga ana tjetër, priten në një shkallë të madhe dhe transportohen në Evropë për fabrikat e mobiljeve. Arrita të vizitoja dy restorante vegjetariane. E para ndodhet në vetë kryeqytetin, por do të doja t'ju tregoja më shumë për të dytin. Një cep i qetë, i vendosur gjashtëdhjetë kilometra në perëndim të Havanës, në fshatin Las Teraza. Pikërisht aty, në eko-restorantin “El Romero”, mund të provoni një shumëllojshmëri gatimesh vegjetariane, produktet për të cilat rriten në kopshtin e pronarit dhe nuk kanë asnjë suplement kimik.
Menuja e restorantit përfshin pjata me oriz dhe fasule të zeza, banane të skuqura, sallata frutash dhe një shumëllojshmëri pjatash të nxehta me patate, patëllxhanë dhe kunguj. Për më tepër, shefi i kuzhinës bën detyrimisht një dhuratë të vogël për secilin prej të ftuarve: një koktej pa alkool ose ëmbëlsira në formën e sherbetit. Meqë ra fjala, vitin e kaluar “El Romero” hyri në top dhjetë restorantet më të mira në Kubë, të cilat kamerierët nuk harrojnë t'i përmendin. Çmimet lokale janë mjaft të arsyeshme, si në të gjitha objektet e krijuara për turistët (popullsia vendase nuk mund ta përballojë një luks të tillë). Institucioni nuk përdor plastikë, peceta letre dhe sende të tjera shtëpiake të disponueshme për të mos ndotur mjedisin (madje edhe kashtët për kokteje paraqiten në formën e bambusë së ripërdorshme). Macet e rrugës dhe pulat me pula hyjnë me qetësi në restorant - stafi as që mendon t'i largojë, pasi në politikën e restorantit thuhet se çdo krijesë e gjallë ka të drejta të barabarta me një person. Ky restorant ishte vetëm një gëzim për mua, sepse si i tillë nuk ka kuzhinë kubane në ishull: pica, makarona, hamburger dhe nëse kërkoni diçka vegjetariane, patjetër do të jetë me djathë. Vetë natyra, plot ngjyrat e saj, na kujtoi se ishim në tropikët: ujëvara jashtëzakonisht të bukura, plazhe me rërë, ku rëra lëshon një ngjyrë rozë, si lot, uji transparent i oqeanit, i cili shkëlqen në distancë me të gjitha ngjyrat. e kaltër. Flamingo dhe çafka, pelikanë të mëdhenj që bien si gur në ujë ndërsa gjuanin për peshk. Pikëpamjet kurioze të popullsisë provinciale, të cilat, duhet të them, janë shumë të talentuara dhe të shkathëta: arti i rrugës nuk më la indiferent. Pra, për të krijuar skulptura të ndryshme dhe dekorime rrugësh, përdoren pjesë të vjetra makinash, mbeturina të forta, sende shtëpiake dhe mbeturina të tjera. Dhe për të krijuar suvenire për turistët, përdoren kanaçe alumini - prej tyre bëhen kapele, lodra dhe madje edhe çanta për zonja. Të rinjtë kubanë, adhurues të grafiteve, lyejnë hyrjet dhe muret e shtëpive me vizatime shumëngjyrëshe, secila prej të cilave ka kuptimin dhe përmbajtjen e vet. Secili artist po përpiqet të na përcjellë diçka të tijën: për shembull, se duhet të sillemi mirë dhe të mos e ndotni mjedisin.
Megjithatë, nuk kam parë ndonjë veprim në shkallë të gjerë as nga ana e popullsisë dhe as nga ana e qeverisë në lidhje me hedhjen e plehrave në ishull. Ishulli Koe Coco, më i shtrenjti dhe më i famshëm për plazhet e tij, në përgjithësi dukej si një mashtrim i plotë… Çdo gjë që bie në fushën e shikimit të turistëve pastrohet me kujdes dhe krijohet përshtypja e një vendi ideal, parajsës. Por duke u larguar përgjatë bregdetit nga zona e hotelit, bëhet e qartë se nuk është kështu. Shumë shpesh, plastika, një plagë e vërtetë e të gjithë ekologjisë, ka zënë rrënjë të forta në peizazhin natyror dhe "kap territorin", duke i detyruar banorët e oqeanit, molusqet, peshqit dhe zogjtë e detit të grumbullohen pranë tij. Dhe në thellësi të ishullit, hasa në një deponi të madhe mbeturinash ndërtimi. Një foto vërtet e trishtë, e fshehur me kujdes nga të huajt. Vetëm në hyrje të njërit prej plazheve, pashë dy tanke për grumbullimin e plehrave të veçantë dhe një poster ku u kërkohet turistëve të kujdesen për florën dhe faunën e ishullit. Vetë atmosfera e Kubës është shumë e paqartë. Për veten time, arrita në përfundimin se kubanezët, të lodhur nga varfëria, gjejnë ngushëllim në pirjen dhe kërcimin. “Mospëlqimi” i tyre për botën shtazore dhe shpërfillja e natyrës është, me shumë mundësi, mungesa fillestare e eko-edukimit elementar. Kufijtë e ishullit, të hapur për turistët, janë të mbyllur fort për vetë qytetarët: 90% e popullsisë shikon jashtë vendit vetëm nga ekranet e televizorëve të vjetër me tub, dhe interneti këtu është një luks i disponueshëm për njerëzit shumë të pasur. Nuk ka shkëmbim informacioni me botën e jashtme, nuk ka ndryshim në përvojë dhe njohuri, prandaj ka një amulli jo vetëm në fushën e eko-edukimit, por edhe në qëndrimin etik ndaj të gjitha gjallesave. Në një epokë kur e gjithë bota po arrin gradualisht të kuptojë se "Toka është shtëpia jonë e përbashkët dhe ajo duhet të mbrohet", Kuba, si një planet më vete midis ishujve të Amerikës Latine, dhe e gjithë bota në tërësi, është duke u rrotulluar në boshtin e saj, duke jetuar me koncepte të vjetruara. Për mendimin tim, nuk ka liri në ishull. Unë nuk pashë shpatulla të drejtuara me krenari dhe fytyra të lumtura njerëzish dhe, për fat të keq, nuk mund të them se kubanezët e duan trashëgiminë e tyre të madhe në formën e vetë natyrës. Edhe pse është ajo që është tërheqja kryesore, për të cilën ia vlen të vizitoni ishullin e "lirisë".